Le blog de troisdeuxun

Notre visite du Pérou restera inachevée au terme de ce petit récit, du moins pour moi puisque Didier a le projet de continuer de voyager en solo.

Cet article est le dernier que j'écris, j'ai été ravie de partager mes découvertes et mes émotions avec vous et je vous remercie de tout coeur d'avoir été de fidèles lecteurs. Nathalie. 

Du 13 juin au 4 juillet 2013

Après avoir franchi la frontière Chili-Pérou en taxi, nous prenons notre premier bus péruvien. Le désert fait place à de petites zones vertes le long de la rivière où  se développent cultures et élevages.

Nous atteignons la grande ville d’Arequipa, moderne et grouillante. Nous nous installons dans un petit hôtel rempli de touristes français et les échanges d’infos fusent .

Petit tour sur le marché, la place d’arme et les rues animées

Avant de visiter le monastère Santa Catalina, immense couvent dominicain fondé en 1579 par une riche veuve et réservé aux religieuses issues de familles aisées. Nous découvrons une petite ville dans la ville où de grands patios et de nombreuses ruelles colorées mènent aux cellules individuelles avec jardinets et cuisines privatives où vécurent près de 170 nonnes et leurs servantes durant quatre siècles ! 

Visite du grand réfectoire, du lavoir conçu avec de grandes jarres coupées en deux, du beau jardin, de la fontaine.., le tout entouré par un grand mur de pierre tel une forteresse. 

Seules une trentaine de nonnes occupent aujourd’hui une petite partie du monastère, depuis la visite de Jean-Paul II en 1985, elles ont le droit de parler aux gens et de sortir. 

Route vers Chivay petite bourgade située à 3700 mètres d’altitude et point de départ vers le canyon de Colca, deuxième plus profond du monde (3400 mètres). Notre bus longe les magnifiques cultures en terrasses et même si les couleurs sont moins vives qu’en été c’est tout de même très impressionnant de découvrir le travail colossal qu’ont ici déployé les indiens colluhuas, une civilisation de mille ans plus ancienne que les incas.

Aujourd’hui, toujours cultivés et transportés manuellement, le maïs, les pommes de terre, les avocats et autres fruits et légumes sont destinés aux besoins des locaux mais également à l’importation. 

Nous arrivons au petit village de Yanque où les femmes vendent bonnets, gants de laine et babioles aux pieds de la vieille église dans laquelle les saints, eux aussi, portent des gants  .

Au mirador de Cruz Del Condor, nous avons rendez-vous avec les grands rapaces qu’on ne peut admirer qu’en hiver. Des dizaines de condors remontent la paroi rocheuse en passant juste au dessus de nos têtes, ils nous frôlent de si près que nous pouvons entendre le grand souffle de leurs ailes, fantastique ! Les condors peuvent vivre cinquante ans, atteindre près de trois mètres d’envergure et peser quarante kilos, les adultes sont noirs et blancs tandis que les plus jeunes sont marron-gris. Nous contemplons ces grands oiseaux voler gracieusement dans le ciel bleu avant qu’ils ne disparaissent au loin car ces stars ne daignent se montrer qu’entre huit et dix heures du matin  .

Arrivée au village de Cabanaconde, perché à 3287 mètres et point de départ des randonnées dans le canyon de Colca; Huit heures de marche dans les sentiers caillouteux qui conduisent aux minuscules hameaux suspendus dans la montagne. Le paysage et splendide, en bas la rivière scintille et les hommes travaillent dans les cultures en terrasses .

Nous atteignons enfin l’Oasis, endroit improbable au fond de la vallée où seulement quelques hôtels avec piscine se sont implantés pour la plus grande joie des randonneurs. C’est vraiment exquis de pouvoir faire tremper nos corps endoloris par l’effort dans l’eau fraîche et pur d’une piscine en plein air implantée dans un décor de rêve .

Après notre moment de délassement, nous passons la nuit dans notre petite hutte avant d’entreprendre la difficile remontée vers Cabanaconde, un dénivelé de plus de mille mètres que nous grimpons en trois heures par une chaleur cuisante ! En chemin, nous croisons des attelages de mules qui descendent vivres et boissons vers l’oasis.

C’est un bus de nuit qui nous conduit à Nazca où nous arrivons au petit matin. Tout comme Paul Kosok en 1939, nous découvrons à bord d’un avion minuscule, les étranges figures tracées dans le désert depuis des millénaires qui s’étendent sur 500 kms², certaines figures franchissent des ravins ou escaladent des collines sans que la rectitude de leurs lignes en soit affectée. Tantôt de forme géométrique, tantôt représentant des animaux, ces incroyables tracés restent un mystère qui émerveille les touristes du monde entier et ce moment très spécial restera à jamais gravé dans ma mémoire.

          L'astronaute                               Le Colibri

Mais le survol des lignes de Nazca n’est pas le seul moyen de nous procurer des sensations fortes, Didier se laisse tenter par une petite virée en buggy dans les dunes du Lagon de Huacachina où il retrouve son âme d’enfant !

Notre hôtel est blotti au creux de l’oasis, endroit incroyable au beau milieu de dunes géantes que nous escaladons pour profiter du beau panorama les pieds nus sur le sable chaud .

Visite de la vieille distillerie de pisco El Catador datant de 1856, où, de février à mars, on presse encore le raisin en le piétinant ! Le raisin, écrasé dans deux grands bassins (une presse en bois ayant été ajoutée dans le second) libère son jus qui est stocké dans de grosses jarres en terre cuite de soixante litres. On le laisse fermenter une semaine sans couvercle puis une seconde en fermant la jarre avec un bouchon en terre cuite. Enfin, le jus est transvidé dans une énorme cuve et distillé ; il faut chauffer 1600 litres de jus de raisin pour obtenir 400 litres de pisco. Ce dernier est normalement fabriqué avec un seul cépage de raisin blanc sucré mais des variantes existes aujourd’hui avec des raisins rouges et blancs mélangés (pisco métisse). 

A l’issue de la visite, nous dégustons un « pisco sour » fabriqué à l’aide de pisco additionné de jus de citron vert et de sucre de canne, 18° très bon ! Un muscat rosé plutôt amer appelé vin de messe qui se boit à l’apéritif, une crème de pisco à l’aspect d’une crème de whisky mais élaborée avec du pisco, de la crème de lait et de la figue un goût très spécial pour une teneur en alcool de 17°et enfin un pisco pur à 40° dont le goût est presque indescriptible tant la teneur en alcool est forte !

Nous goûtons également aux confitures de mangues, caramboles et lucuma à la texture de la pomme de terre sans oublier les délicieux chocolats à base de caramel et noix de pécan, ça change un peu du poisson riz .

Nous partons pour une excursion aux îles Ballestas, réserve naturelle abritant des milliers d’oiseaux marins ainsi que des lions de mer. Fous blancs, pélicans, manchots, cormorans et autres spécimens offrent un spectacle étonnant en envahissant le moindre centimètre carré de rocher.

Le guano déposé par nos petits amis, a été récolté de manière intensive durant des années car il constitue un précieux fertilisant. Désormais, seules deux milles tonnes sont extraites tous les cinq ans environs, ce qui nous laisse tout le loisir de pouvoir humer la délicate odeur qui envahit notre bateau à l’approche des falaises !

Nous nous approchons des lions de mer qui se laissent nonchalamment dorer au soleil.

Puis nous regagnons la côte pour filer vers la réserve nationale de Paracas où le désert s’étend jusqu’à l’horizon. Les couleurs ocre et jaune du sable tranchent avec la couverture brune qui couvre les falaises abruptes et le bleu de la mer, c’est vraiment magnifique.

Quelques petits restaurants se sont installés sur le petit port de pêche de Lagunillas où nous dégustons un délicieux céviché (poisson cru) avec vue sur la mer.

PHOTOS DU PÉROU

Que mange t-on ?

Réponse :

Alors que nous découvrons le canyon de Colca et ses magnifiques cultures en terrasse, nous nous arrêtons devant les stands de souvenirs. Là, une petite dame nous propose de goûter au Sancayo le fruit du cactus. Elle ôte toutes les épines puis nous découpe le fruit dont l'aspect intérieur et le goût ressemble de très près au kiwi une légère acidité en plus.

Personne n'a trouvé le nom exact de ce fruit mais François est tout de même très proche de la bonne réponse car le Sancayo est le cousin de la figue de barbarie. Bravo donc, mais nous ne savons pas encore d'où sera postée la carte postale  .

Nous avons eu quelques déboires, on nous a volé une valise à la gare de bus au chili et notre ordinateur est tombé en panne, réparé une première fois au Chili nous le réparons, quatre jours plus tard, une seconde fois au Pérou ! Huit jours plus tard même panne !! Didier est excédé, il veut rentrer en France .

Je lui suggère d’acheter une tablette informatique à Lima (capitale à quelques heures en bus de Pisco où nous nous trouvons) et de poursuivre le voyage car le Pérou c’est vraiment très beau !

La réponse est sans appel : deux billets de retour au Pays déposés sur la table du petit déjeuner.

Nous prenons donc l’avion ce matin. Cette pause me permettra de revoir tous ceux que j’aime et qui m’ont tant manqué et de terminer mes articles sur le Chili et le sud ouest du Pérou (car avec les soucis d’ordinateur je suis plutôt en retard) et cela permettra peut être à Didier de retrouver le moral et de peaufiner la suite du périple  .

Du 21 au 26 mai 2013

Nous voici sur la mythique île de Pâques, une des terres les plus isolées au monde où environ cinq milles âmes, des rapa nui pour moitié, autant de chiliens et quelques européens ont élu domicile. Si les pascuans ont eu une vie extrêmement difficile au cours de leur existence (guerres, épidémies, raz de marée…) ils jouissent aujourd’hui d’une vie agréable grâce à l’intérêt croissant que suscitent les célèbres statues monumentales. L’ensemble de l’île est d’ailleurs classé au patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1995.

Nous partons à la découverte des mystères de l’île en commençant par une petite balade dans l’unique ville où l’animation bat son plein (artisans sculpteurs, restaurants,..). Nous croisons les trois mousquetaires, version pascuane, sur notre route et à l’entrée du minuscule port de pêche une tortue fait sa sieste.

Puis nous grimpons sur un des anciens volcans en traversant des champs de fleurs sauvages et en arrivant au sommet du cratère nous découvrons en son sein un patchwork de couleur absolument fabuleux.

A quelques pas, l’ancien village en pierre de basalte d’Orango servait au temps jadis de lieu de cérémonie de l’homme oiseau, étrange rituel annuel qui consistait à envoyer des hommes vaillants et sportifs, chacun représentant  sa tribu, traverser la mer pour atteindre le motu Kao Kao et rapporter un œuf de frégate au chef de sa tribu, une véritable performance à réaliser car non seulement la mer est ici très mouvementée mais elle est aussi remplie de requins et une fois l’œuf récupérer il fallait remonter la haute falaise abrupte pour revenir au village. Le gagnant obtenait le statut d’homme-oiseau, on le peignait alors tout en rouge et il devait durant toute une année vivre reclus, pas vraiment cool comme récompense .

Dans la grotte d’Ana Kai Tangata des peintures murales évoquent l’histoire de ce personnage si singulier.

Aujourd’hui nous longeons la côte ouest, nous découvrons les grottes de Maunga, Te Pahu et Ana Kakengo qui servaient autrefois de refuges aux habitants, la dernière d’entre elles possède de belles fenêtres ouvertes sur la mer.

Puis nous marchons seuls, des heures durant, dans la verte plaine où gisent des milliers de pierres volcaniques, on distingue au loin quelques statues couchées et une superbe plate forme cérémonielle donnant sur la mer ; Une atmosphère mystérieuse se dégage de cet endroit à la fois hostile et impressionnant.

Nous partons aujourd’hui à la découverte du patrimoine archéologique de l’île qui comprend 887 Moais (statues) recensés à ce jour, on suppose qu’il y en a encore enfoui sous la terre. Il n’y a pas de traces écrites par les ancêtres de l’île mais des transmissions orales, ce qui laisse libre court à tout un tas d’hypothèses sur l’histoire de ces derniers.

Dans la carrière de Rao Raraku on réalise à quel point la fabrication des statues nécessitait efforts et patience. Des dizaines d’ébauches sont éparpillées sur ce site incroyable.

Et dans la roche on distingue deux colosses inachevés qui auraient certainement été les plus gros de l’île puisque l’un deux mesure vingt et un mètres et aurait sans doute pesé cent soixante dix tonnes au mimimum .

Une fois terminé, le Moai était transporté (le moyen reste encore un mystère) au bord de mer et planté la face vers l’intérieur des terres. Un chapeau rond en pierre rouge était posé sur la tête et du corail était incrusté dans les yeux pour représenter le visage vivant d’un ancêtre particulier qui protégeait ainsi sa famille et le territoire.

Non loin de la carrière nous foulons la terre rouge du volcan Rano Raraku au cratère gorgé d’eau et sur les flancs des collines qui l’entourent des fleurs roses tendent une toile couleur pastel jusqu’au sommet.

Le plus grand Moai de l’île mesure neuf mètres quatre vingt et pèserait soixante quatorze tonnes !

La plus longue lignée de statues se trouve à Ahu Tongariki où quinze Moais, tous différents, trônent majestueusement sur le site. Admirer ces colosses au lever du jour ou encore en pleine lumière est un moment magique.

Sur ce site exceptionnel on peut également découvrir des pétroglyphes, on distingue entre autres une tortue et un poisson incrustés dans la roche.

Différents clans se partageaient l’île mais leurs territoires se rencontraient en son centre sur un lieu sacré appelé Te pito o te fenua « le nombril de la terre », une pierre ronde symbolisant la naissance est placée au cœur du site.

Nous atteignons la plage de sable rose d’Anakena où sont plantés des cocotiers par centaines donnant à cet endroit un paysage plutôt singulier où sont présents, bien entendu, quelques Moais.

Plein d’autres endroits fabuleux abritant des rangées de statues monumentales nous fascinent tout autant comme le site de Ahu Akivi ou encore Ahu Tahai où nous avons la chance d’assister à un coucher de soleil inoubliable.

Aujourd’hui nous assistons à une course de va'a que nous pouvons suivre au large ;

Avant de longer la côte accidentée aux étranges couleurs pourpres et grises que la mer vient fouetter avec violence, ici aussi le paysage est superbe.

Sur le chemin du retour, nous rencontrons Querro, un sculpteur de Maoi très sympa qui n’hésite pas à laisser Didier s’essayer à la taille de pierre sous son œil amusé avant de terminer son œuvre, l’art de la sculpture ce n’est pas donné à tout le monde .

Sur le site de Ahu O’Orongo, sont exposées les statues modernes taillées dans la pierre de lave qui sont créées à l’occasion du festival traditionnel de Tapati qui a lieu un fois par an et qui met en compétition des artistes de talent, peut-être auront nous un jour l’occasion d’y voir une œuvre de notre ami Querro qui viendra amplifier encore le nombre de Moais sur l’île.

Nos quelques jours sur l’île mystère s’achèvent, nous laissant en tête des histoires et des légendes extraordinaires ainsi que des images de paysages fantastiques et de statues monumentales encore pleines de secrets.

PHOTOS DE L'ÎLE DE PÂQUES

Du 8 au 10 mai 2013

Arrivée à Raiatea, notre troisième île ; Le temps est exécrable mais nous effectuons tout de même une petite balade sur la colline ; Des bovins indifférents à la beauté du paysage broutent nonchalamment l’herbe fraîche.

En redescendant en fin de journée à Uturoa, la capitale administrative des îles sous le vent, nous longeons le port animé où un spectacle de danses traditionnelles est donné à l’occasion du salon nautique .

Aujourd’hui, sortie en bateau vers Tahaa, l’île d’en face, au jardin de corail où on se laisse dériver par le fort courant dans un chenal sous marin bordé de « patates » par centaines couvertes de coraux et de poissons multicolores, nous n’avons jamais rien vu de pareil et l’extase est au rendez-vous.

De retour sur notre embarcation, des rafales de vent accompagnées d’une forte pluie nous trempe jusqu’aux os, nous enfilons prestement de longs cirés jaunes de pêcheurs bretons en riant de cette situation car qui aurait cru que nous aurions froid en Polynésie .

Après un délicieux déjeuner composé entres autres de thon sauce vanille et de manioc, notre guide ouvre un petit baluchon dans lequel sont précieusement stockées les longues gousses de vanille couleur ébène récoltées ces derniers jours et dégageant un parfum qui embaume toute la pièce .

On nous explique que la floraison arrive entre juillet et octobre, on féconde alors manuellement la fleur (contact des pollinies avec le stigmate) à l’aide d’un cure-dent, cela nécessite un certain savoir faire et une bonne vue ! Il faut ensuite attendre neuf mois pour récolter les gousses de vanilles qui auront grossi et séché directement  sur le plan, cette culture est donc un travail de patience .

Passage dans la vanilleraie où plusieurs hectares de pieds de vanille, l’or noir de Polynésie, sont entretenus avec soin. Des copeaux de bois sont déposés aux pieds des plans pour conserver l’humidité et chaque jour on cueille les gousses noircies par la chaleur avant de les empaqueter direction les cuisines du monde entier.

Nous poursuivons notre excursion de l’île avec un 4x4 qui s’enfonce dans la vallée luxuriante et fertile mais aussi dans la boue pour rejoindre un joli point de vue que nous pouvons apprécier car le temps s’est dégagé un peu.

Aujourd’hui nous visitons Raiatea en voiture, l’île est étendue sur 90 kilomètres. Nous longeons les parois striées de Puohine où de nombreuses cascades coulent sur les versants abrupts des montagnes.

Visite du site archéologique de Taputapuatea très bien restauré. Cet ensemble cérémoniel fut le centre de l’hégémonie politique de la lignée des grands chefs de ‘Opoa, qui influa sur la vie politique et religieuse de l’ensemble de la Polynésie. L’esplanade de dalles de corail s’ouvre sur la passe sacrée de Te Ava Mo’a, qu’empruntaient jadis les grandes pirogues pour venir en ce lieu de rassemblement.

Nous terminons par une petite promenade dans le jardin botanique qui renferme de nombreuses espèces d’arbres et de fleurs qu’on laisse ici pousser de façon un peu anarchique.

Du 11 au 14 mai 2013

Huahine petit bout de terre de 75 km², se compose de deux îles volcaniques ; Selon la légende, le demi dieu Hiro aurait fendu l’île en deux avec sa pirogue .

Nous marchons vers le Fare pote’e Nui, site archéologique considéré jadis comme un vrai palais présenté aux dieux. Il est aujourd’hui un lieu de pèlerinage pour les descendants des ma’ohi comme pour les étrangers en quête de sensation différente.

A deux pas du site, un petit sentier nous conduit sur les hauteurs du Mont Oua Tapu où l’on peut découvrir un autre Marae avec une vue splendide sur la mer.

Sur notre route on aperçoit l’école du village, des rangées de coco qui sèchent au soleil, des vendeurs de poissons et même un gentil glacier qui nous propose quelques rafraîchissements .

Nous arrivons au village de Maeva, sur le lac salé on distingue les maisons de pêcheurs sur pilotis. Les pièges à poissons des ancêtres sont toujours utilisés grâce à une technique infaillible : poussés par la marée, les poissons s’engouffrent dans le piège posé en forme d’entonnoir, avant d’être emprisonnés dans une trappe en bois .

Aujourd’hui nous avons décidé de louer un petit bateau pour contourner les deux îles, nous longeons les petites collines habillées d’une luxuriante végétation

avant d’accoster sur une petite plage de sable fin pour un déjeuner en tête à tête car le petit îlot semble totalement désert .

PHOTOS RAIATEA-HUAHINE