Le blog de troisdeuxun

Du 28 Février au 5 Mars 2012

Le « train de l’enfer » que nous prenons pour aller jusqu’à Bago restera dans nos mémoires pendant longtemps !

Nous avons acheté un billet 1^ère classe pour ne pas être assis sur des banquettes en bois. Pourtant, dès notre installation, nous constatons que le wagon est dans un état pitoyable, sièges crasseux et déglingués, toilettes immondes et on ne comprend pas tout de suite pourquoi les gens attachent leurs valises aux étagères mais nous sommes embarqués et le train démarre déjà !

Balancés comme des pantins désarticulés dans un bruit assourdissant de tôle rouillée glissant sur les rails, quelques petites sensations bizarres à nos pieds attirent notre attention, des dizaines de souris courent entre nos jambes, sautent sous nos sièges à la recherche de quelques miettes de nourriture sans doute et, au fil du temps, nous finissons par nous habituer au va et vient de ces passagers clandestins.

Le train se traine à une vitesse de 10 kms heure avec des pointes à 15 parfois ! Nous laissant tout le loisir d’admirer le splendide paysage de montagne. A chaque arrêt en station les gens essayent de nous vendre des fleurs, des fruits et toutes autres sortes de victuailles, mais le train s’arrête également en pleine campagne pour laisser monter des villageois.

Le contrôleur vient s’assoir à nos côté et nous le regardons fabriquer ses petits carrés de feuilles de bétel farcies pour les mâchouiller tout au long du trajet.

Nous arrivons à la gare de correspondance avec 6 heures de retard en pleine nuit, des passagers en transit sont couchés sur le quai ou dînent en famille. Par un heureux hasard un train surgit des ténèbres pour nous embarquer à destination. Bien évidemment avec le même confort que le précédent. Cahotés dans tous les sens avec l’air froid, pénétrant par les fenêtres sans vitres bien sûr, qui nous transperce tout le corps, nous avons bien du mal à dormir un peu durant cette longue nuit et nous regardons les yeux tout ensommeillés le jour pointé dans la brume matinale.

Après un record du monde de lenteur à savoir 26h30 pour parcourir 607 Kms dont 15h pour les 150 premiers ! Nous arrivons, tout endoloris, à Bago, petite ville animée où nous découvrons encore quelques beaux stupas et bouddhas blancs et or.

Un birman escalade une échelle en bambou pour grimper au sommet d’un cocotier afin d’en récolter la sève qui contient du sucre et qui peut se consommer fraîche.

De passage à Mawlamine, nous flânons dans les temples surplombants la ville, d’où le panorama est magnifique, jusqu’au coucher du soleil. Puis, dès le lendemain, nous prenons un bateau à l’embarcadère pour remonter le fleuve Thanlwin jusqu’à Hpa-An. Cette petite croisière à 5 nous donne l’occasion d’admirer à nouveau de beaux paysages de montagnes calcaires durant plusieurs heures.

Les différents sites autour de Hpa-An sont éparpillés dans un sublime décor verdoyant que nous traversons en vélo. Nous découvrons la grotte de Kawgoon, véritable galerie d’art du VIIème siècle où l’on peut admirer des milliers de petits bouddhas en argile collés sur les parois rocheuses menant à la grotte, elle-même remplie de peintures et de sculptures murales et abritant des statues de bouddhas dans différentes postures. Nous poursuivons notre balade par le rocher Kyauk Kalap sur lequel se dresse une petite pagode d’où la vue sur le lac artificiel et les montagnes environnantes est superbe.

En fin de journée, nous atteignons Lonebini, un champ de bouddhas assis où des centaines de statues scintillent dans la plaine au soleil couchant.

C’est en moto-taxi, c'est-à-dire à trois sur un scooter ! que nous partons vers la grotte de Saddar, immense caverne d’une hauteur et d’une largeur impressionnante, renfermant outre de magnifiques stalactites, des chauves-souris par milliers, suspendues aux plafonds des salles obscures et dont les cris et les odeurs d’excréments sont presque insupportables.

 Au bout de la traversée de la série de grottes, nous avons la surprise de découvrir une belle vue sur un petit étang où barbotent quelques canards.

Au village de Eindu, nous prenons un pick-up pour aller voir le bouddha Win Sein Taw Ya. En chemin, une énorme secousse nous avertit qu’il y un problème, un essieu vient tout simplement de lâcher ! Mais comme le système D fonctionne plutôt bien dans le pays, un second convoi nous prend en charge au bout d’une heure d’attente. Chargés comme du bétail, Didier retrouve son âme d’adolescent quand le chauffeur lui propose de monter au dessus du fourgon, assis sur les sacs de riz et autres chargements.

Nous arrivons à temps pour voir le plus grand bouddha couché du monde, récemment construit et étalant ses 170 mètres sur plusieurs collines. La sensation de se trouver minuscules à côté de ce géant est plutôt amusante, puis nous entrons à l’intérieur de ce dernier pour découvrir des sculptures poussiéreuses dans un environnement plutôt glauque.

Avant de quitter le Myanmar nous passons par Kyaiktiyo pour voir de près le célèbre Rocher d’Or qui surplombe les plaines et qui fait l’objet de mille prières par les foules de pèlerins qui viennent se recueillir au quotidien. Seuls les hommes sont autorisés à coller des feuilles d’or sur le stupa qui se dresse sur le fameux rocher qui, selon la légende, ne tient que par un cheveu de Bouddha. On retrouve ce monument, sublime aux yeux des birmans, en photos un peu partout et tout bon bouddhiste rêve de faire un jour le pèlerinage qui conduit à ce sanctuaire sacré.

La montée est rude et nous la faisons à bord d’un camion pour l’aller mais nous décidons de redescendre à pieds et de profiter, durant les deux heures de retour, de la nature et de la tranquillité des montagnes environnantes.

Notre impression sur le Myanmar

En continuité avec les paysages du Laos, le relief du Myanmar est composé de vastes plaines, plutôt sèches en cette période de l’année, et de belles montagnes où un déboisement massif fait malheureusement place à des cultures diverses.

Nous avons vu beaucoup de maisons en bambou dans les nombreux villages, même si les nouvelles constructions sont désormais en béton pour de bien meilleures conditions de vie des villageois.

Ici, encore plus qu’ailleurs, nous avons pu admirer des milliers de temples fabuleux dont le site de Bagan qui est le plus spectaculaire à nos yeux.

Nous avons fait de belles rencontres dans les villages avec des paysans déconnectés du monde moderne et nous avons été attendris par les visages maquillés des enfants et des femmes, qui manucurent et vernissent également leur main gauche uniquement. Les hommes quant à eux mâchouillent leur bétel à longueur de journée dans leur longyi qui leur sied à merveille.

Nous avons été les témoins d’une vie rude pour un grand nombre de la population, travaillant dans les champs et sur les routes à restaurer la chaussée. Tous ceux avec lesquels nous avons pu parler librement mettent tout leur espoir dans les futures élections législatives du 1^er Avril prochain où Aung San Suu Kyi devrait normalement être élue.

L’extrême gentillesse et la curiosité des Birmans est une réalité, le seul bémol aujourd’hui, depuis l’ouverture du pays au tourisme, est cependant la mentalité des prestataires touristiques qui, bien plus soucieux d’augmenter leurs tarifs plutôt que la qualité de service, proposent des hébergements et des transports plus que médiocres à des prix élevées pour l’Asie du sud est.

Une ou deux exceptions nous ont toutefois réconfortés durant notre séjour.

PHOTOS DU MYANMAR

Du 7 au 17 février 2012

Après un passage de quelques jours à Bangkok, ville que nous visiterons à nouveau et pour laquelle nous mettrons en ligne nos impressions dans un mois ; Nous voici à Yangon, ville qui était la capitale du MYANMAR jusqu’à ce que  Nay Pyi Taw la remplace en 2005. Il faut dire que ce pays détient un record en ayant changé 24 fois de capitales !

Dès nos premiers contacts avec la population, nous nous rendons compte que les gens sont très gentils et très souriants, ils aiment avant tout discuter avec nous pour savoir d’où l’on vient et combien de temps nous restons dans le pays, ils parlent très bien l’anglais et cela facilite les relations.

La majorité des hommes comme des femmes portent le longyi  (longue jupe) dans lequel on doit certainement se sentir très à l’aise.

Le lieu incontournable à voir ici est sans nul doute la pagode Shwedagon, site bouddhique le plus sacré du monde. Un jeune guide nous lance en souriant «les Français ont certes la tour Eiffel qui est plus haute mais elle n’est pas couverte d’or et de pierres précieuses ! ». Des petits monuments représentant les signes astrologiques correspondant au jour de naissance entourent la pagode, nous découvrons le dragon (samedi pour Nathalie) et le lion (mardi pour Didier) et nous passons tout un après midi à admirer la beauté de ce site brillant de mille feux sous la lumière du soleil, un ensemble de temples grandioses !

Nous flânons également le long du lac et dans les rues animées de la citée où la vie locale nous intéresse toujours autant. Ici aussi les centaines de marchands ambulants vendent sur les trottoirs  nourriture, babioles mais également une spécialité à base feuilles de bétel dans laquelle on dispose de la noix de bétel, de la chaux ainsi que du tabac. Cette substance,  qui se mâche comme un chewing gum puis se recrache, a la vertu de couper la faim et de purifier les intestins avec pour inconvénient tout de même de colorer toute la bouche en rouge foncé et d’abimer sérieusement toute la dentition entre autres ! Beaucoup d’hommes ici en mâchouillent à longueur de journée. Autre curiosité, les femmes ainsi que les enfants enduisent leur visage d’une texture blanchâtre qui protège la peau contre les rayons du soleil, les différents motifs dessinés sur les joues reflètent la coquetterie des jeunes filles.

Située au centre géographique du Myanmar, Mandalay est la deuxième ville et la capitale religieuse du pays car elle compte 150 monastères et plus de 70000 moines. Ici nous rencontrons également de jeunes nonnes toutes de rose vêtues.

Nos visites s’orientent donc vers les temples et les monastères plantés sur la colline et ses alentours dont le monastère Kyaung Shwenandaw , bel exemple d’architecture traditionnelle en bois ainsi que la pagode Mahamuni où seuls les hommes ont le droit de s’approcher de l’énorme bouddha boursouflé par les milliers de feuilles d’or collées par les fidèles.

Près de la pagode, on trouve les sculpteurs de pierres taillant des bouddhas par dizaines et les marchands de marionnettes en bois qui sont heureux de nous montrer leur dernier chef d’œuvre.

Sur la route du retour nous croisons les fameux bus locaux surchargés de passagers mais également un éléphant, moyen de déplacement certes moins pratique en pleine ville !

En pick up, nous visitons Sagaing, capitale entre 1315 et 1364 où nous découvrons encore de beaux temples et une vue panoramique splendide des environs. Puis nous nous rendons en bateau à Inwa, capitale birmane durant plus de 400 ans, où une calèche nous attend pour longer une quantité de jolies pagodes en ruines entre des rizières bordées de palmiers.  

Pour terminer la journée, nous montons sur le plus grand pont piétonnier en teck du monde nommé U Bein,  long de 1km200 ! Et c’est sur ce pont atypique qui nous contemplons le coucher du soleil.

Départ pour Hsipaw à 5h30 à bord d’un Cargo-bus (un tiers passagers et deux tiers marchandises). Au sol et sur toute la surface du car, des caisses de tomates que nous escaladons pour aller nous assoir, jambes surélevées et pieds posés sur les tomates odorantes puis à l’arrière, le chauffeur charge encore des sacs de riz et des colis de toutes sortes. Lorsqu’on voit le chauffeur faire sa prière avant de démarrer, on se demande si la route de montagne qui nous emmène à destination ne nous sera pas fatale !

Arrivés sans encombre mais complètement courbaturés à Hsipaw, nous sommes heureux de flâner dans le village pour nous dégourdir les jambes.

Nous partons en randonnée accompagnés de deux jeunes suisses et de Fred, un Français super sympa, avec qui nous découvrons des petites maisons en bambou tressé, des paysans qui cultivent la terre au cœur d’un paysage magnifique ainsi qu’une  petite cascade glissant sur la paroi rocheuse entourée d’une végétation luxuriante.

Puis visite des  fabriques d’huile de cacahuètes et de nouilles avant de rentrer. Les cacahuètes simplement écrasées au maximum dans de vétustes machines donnent une huile dorée, les grains broyés se transforment en une croute noire qui sera donnée à manger aux poulets,  rien ne se perd !

Puis nous louons un scooter pour monter vers Namshan par une route de terre qui nous emmène vers des petits villages typiques, des plantations de thé et des rizières.

Victimes d’une crevaison, nous trouvons un gentil réparateur qui s’exécute en deux temps trois mouvements pour seulement 50 centimes d’euros (nous doublons la note  )

Nous rentrons poussiéreux comme deux vieilles reliques et après une bonne douche chaude, un repas Shan et une bonne bière, nous nous endormons comme des bébés !

 

PHOTOS DU MYANMAR

Du 11 au 24 Janvier 2012

La ville de Vang Vieng est le lieux où les jeunes touristes viennent faire la fête avec musique et alcool à outrance, mais en s’écartant un peu du centre ville on découvre de très beaux paysages montagneux ainsi qu’une quantité impressionnante de grottes dont certaines sont bordées de petits lagons où il fait bon se baigner.

Il faut quelques heures de bus pour atteindre Luang Prabang, la plus belle ville du Laos qui est également la plus touristique. Les rues sont animées mais l’atmosphère reste toutefois paisible, les jolies petites guest houses sont toutes très fleuries. Nous visitons le palais royal et le musée (photos interdites) où, sur des murs rouge sang, des dizaines de mosaïques conçues avec des petits morceaux de miroir peint de toutes les couleurs représentent des scènes de la vie Laotienne : culture du riz, promenade en bateau ou à dos d’éléphant, chasse au tigre,…et dans une salle adjacente de nombreuses porcelaines sont exposées dont un magnifique service à thé offert à la famille royale par le Général de Gaulle.

Puis nous longeons tranquillement le bord du Mékong avant de nous rendre au marché de nuit où tout un tas de belles choses sont proposées aux touristes et c’est un peu frustrant de ne pas pouvoir acheter de souvenirs faute de place dans nos bagages !

A l’étranger comme en France, Didier reste le même. C’est donc la 4^ème fois qu’il perd son porte feuille (entre autres choses !) Mais n’ais je pas promis de vivre auprès de lui pour le meilleur et pour le pire 

C’est entre six et sept heures du matin que les moines forment un cortège qui descend dans les rues de la ville pour récolter auprès des habitants les offrandes en nourriture en échange d’une bénédiction et c’est très émouvant de pouvoir partager ce moment particulier. La journée d’un moine commence à 4h30 par la prière, puis c’est la quête de nourriture jusqu’à 7h30 environs. Ces derniers ne mangent que deux fois par jour, à 9h du matin et à midi. Le reste de la journée est consacré à la prière mais également aux tâches quotidiennes de nettoyage et d’entretien du temple ainsi qu’à l’instruction des novices qui ne deviennent de véritables moines au bout de cinq ans d’engagement. Nous avons eu la chance de rencontrer un jeune novice qui nous a invité à visiter son temple et qui nous a proposé d’assister à la prière du soir. Un moment de sérénité et de spiritualité loin de l’agitation de la ville.

Puis nous changeons totalement d’atmosphère en nous rendant au Hive-Bar où un défilé de costumes traditionnels est présenté par de jeunes étudiants Laotiens, un moment très sympa !

 

Nous partons en tuk tuk vers les cascades de Sai et Kuang Si, magnifiques havres de paix où une eau turquoise vient se répandre dans différents bassins où l’on peut se baigner avec des éléphants !

Nous montons plus au nord, sept heures de trajet dans un bateau, enfin une grande barque dans laquelle nous sommes tous entassés. Mais la remontée par la rivière vaut bien quelques courbatures car les paysages sont fantastiques : les montagnes verdoyantes se reflètent dans l’eau et on peut apercevoir des grottes aux creux des immenses roches calcaires qui se dressent vers le ciel. Nous pouvons également voir la vie quotidienne des Laotiens pêchant le poisson, jardinant au bord de l’eau ou encore cherchant de l’or car c’est l’une des richesses en minerais du pays. Les enfants poussent de grands cris en nous voyant et les troupeaux de buffles se reposent au soleil. Le bateau accoste de temps à autres pour faire monter à bord les locaux avec leur gros sacs remplis d’on ne sait quoi. Nous remontons le courant et c’est parfois impressionnant de lutter contre les rapides. Nous atteignons le village Nong Khiaw, enchantés de notre traversée, pour nous installés dans une charmante petite chambre sur pilotis.

Encore un bateau pour remonter la rivière Nam Ou et atteindre le village de Muang Ngoi où nous partons en randonnée découvrir le tout petit hameau de Ban Na où quelques maisons en bambou sont blotties entre la forêt et les rizières. A la sortie du village, nous découvrons un bébé singe qui semble perdu et nous avons beaucoup de mal à l’abandonner pour reprendre la route.

Dernières heures au Laos, nous reprenons le bateau puis deux bus pour nous rapprocher de la frontière, la distance est longue et la route serpente à travers la montagne. Le panorama est une fois de plus superbe, nous découvrons à nouveau de beaux petits villages typiques. Arrivés en début de soirée, nous dégustons une dernière fois le poulet sauce sucrée-salée dont voici la recette pour deux personnes :

Faites revenir dans de l’huile ou de la margarine, des petits morceaux de blancs de poulet avec 1/2 oignon finement tranché, puis ajoutez une tomate coupée en dés ainsi que trois tranches d’ananas coupées comme les tomates, ajoutez une cuillère à café de miel ainsi qu’une cuillère à soupe de ketchup et laisser mijoter à feu doux cinq minutes, à servir avec du riz bien sûr ! Bon appétit 

Notre impression sur le Laos

Le Laos n’est peuplé que de 6 millions d’habitants dont la majeure partie vit dans les grandes villes. Nous traversons donc parfois de grandes étendues sans voir d’habitations.

Les paysages sont variés, nous pouvons admirer tantôt de vastes plaines où quelques villages aux maisons de bois et de paille sont plantés au bord des routes de poussière rouge, tantôt des montagnes recouvertes de forêts luxuriantes dont la déforestation se poursuit malheureusement.

La richesse du pays provient essentiellement de ses barrages hydrauliques et de l’exploitation de minerais dont notamment l’or et le cuivre.

La population est très pauvre ici aussi, mais reste toutefois accueillante même si nous avons eu un bien meilleur contact avec le peuple Vietnamien et Cambodgien. Dans notre guide de voyage il est écrit : « Les Vietnamiens plantent le riz, les Cambodgiens le regardent pousser, les laotiens l’écoutent » et nous avons effectivement constaté que le rythme ici est extrêmement lent !

De nombreux temples sont édifiés dans le pays car la population est très pratiquante. A notre grand regret nous n’avons pu voir de costumes traditionnels qu’au défilé de Luang Prabang car les coutumes se perdent au fil du temps ici comme ailleurs.

Nous avons été très heureux, en tout cas, de traverser ce pays aux différents reliefs et aux paysages fantastiques.

PHOTOS LAOS

Du 27 Décembre 2011 au 4 Janvier 2012

Nos premiers jours au Laos nous enchantent totalement !

Nous arrivons à Don Det  petite île faisant partie des 4000 îles, endroit sympathique où les points de vue sur le Mekong et les cascades sont superbes. Le sable est fin et pailleté de petites particules argentées, il brille donc au soleil et c’est très beau ! Nous allons en vélo jusque l’île voisine Don Khon, sur le pont où nous avons une belle vue sur la cascade, nous croisons un pêcheur ravi de nous montrer sa belle prise.

Nous grimpons jusqu’au temple Vat Phu où les vestiges d’une autre époque sont plantés au cœur d’un environnement féérique. Les vieux escaliers de pierre sont bordés de grands frangipaniers dont les fleurs embaument !

La ville de Pakse est sans grand intérêt, nous partons à 10kms au nord où les préparatifs d’une cérémonie pour le nouvel an ont lieu aux pieds d’un superbe bouddha assis. Les habitants ont tissé une sorte de toile d’araignée en fil de coton tout autour de la statue. Aux abords du temple de nombreux sculpteurs façonnent des blocs de pierre pour les transformer en divinités.

Puis nous partons vers le plateau de Boloven à 1600 mètres d’altitude. Comme presque toujours, c’est en scooter que nous découvrons le pays. Comme presque toujours, c’est en scooter que nous découvrons le pays.

Pour la petite histoire : un après midi, nous empruntons une route de terre en négligeant la longueur du trajet retour. Du coup, nous rentrons de nuit, sans visibilité en croisant des voitures qui nous envoient plein de poussière dans les yeux, résultat : une belle gamelle sur la route ! Rien de grave heureusement, juste quelques égratignures et un rétro cassé. Nous atteignons l’hôtel épuisés ; Le réceptionniste nous remet la clé en nous dévisageant et c’est une fois arrivés dans notre chambre, que nous découvrons, dans le miroir de la salle de bains, nos visages tout marron, deux vrais clowns ! Et il nous faudra deux bonnes heures pour nous décrasser, nos vêtements poussiéreux pesant deux fois plus lourds que d’ordinaire en nous jurant bien d’être plus vigilants à l’avenir !

Nous découvrons des paysages fantastiques, montagneux cette fois, avec beaucoup de cascades, les unes plus belles que les autres !

Il fait chaud et sec et c’est la première fois que nous devons nous protéger contre les coups de soleil. Route vers les villages sur le plateau de Boloven, toujours un écart considérable entre la ville et la campagne où les maisons de paille et de bois sont plus que rudimentaires ! Nous constatons toutefois que toutes les constructions en cours sont en béton ou en briques et nous en déduisons que le niveau de vie s’améliore peut être avec la culture du café et l’évolution du tourisme.

La population est plus réservée qu’au Vietnam ou au Cambodge mais dès que nous lançons un joyeux « Sabaai dii » en croisant le regard des habitants sur notre route, ces derniers nous rendent notre bonjour avec un grand sourire

Les jeunes enfants ne vont pas à l’école apparemment et nous les voyons jouer dans les rivières en poussant des grands éclats de rires qui nous attendrissent énormément !

PHOTOS LAOS

Il y a des jours où vous me manquez tant

Toi mon fils, ma chair

Mes sœurs et frères de sang

Mes sœurs et frères de cœur

J’ai emporté vos visages dans mes bagages

Mais vos sourires et vos voix me manquent

Recevez ces petits bouts de vie

Comme une toile que je tisse entre vous et moi

Pour que le lien qui nous uni

Ne soit jamais rompu

Jeudi 15 Décembre 2011

Arrivés à Battambang nous empruntons les vélos de l’hôtel pour nous enfoncer dans les villages où la rencontre avec le quotidien des habitants nous fascine toujours autant.

Les habitations sont plus que sommaires même si quelques ornements de buissons feuillus et de balcons fleuris viennent parfois égayer les abords des maisons de bois et de paille.

Après des kilomètres parcourus sous une chaleur de plomb, nous atteignons la petite parcelle de voie ferrée où le bambou-train, attraction pour les touristes mais également moyen de transport des locaux, nous emmène à travers la campagne. Nous sommes cahotés sur ce « radeau sur rail » dans un bruit assourdissant comme deux gros sacs de riz, mais c’est plutôt amusant !

Retour à l’hôtel à fond les pédales car nous devons être à l’heure pour le spectacle « rouge », émouvant ballet associant danse et acrobatie, effectué par de jeunes cambodgiens passionnés. Le thème de la guerre et de ses douloureuses séquelles est abordé au travers d’une chorégraphie à la fois tonique et gracieuse, un véritable moment d’émotion !

C’est une association française dont l’un des partenaires est la ville de Torcy, tout près de chez nous en France, qui aide les jeunes défavorisés à échapper au quotidien par le biais d’activités artistiques (peinture, théâtre, cirque).

Puis, en sortant du spectacle, nous allons dîner chez Patrice, un français exerçant son art culinaire depuis quelques années au Cambodge, la saveur des plats dans notre assiette dégage autant de charme que le nom de « pomme d’amour » donné à l’enseigne de cet établissement où la passion et le talent ne font qu’un.

Vendredi 16 Décembre 2011

Bien assis sur notre scoot , sans pédaler cette fois, nous retournons vers d’autres villages où des dizaines de « hello » et de sourires nous attendent . C’est la mise en sac du riz et les paysans sont débordés. Sur les bords des routes on peut également voir sécher des cacahuètes, des galettes de riz ainsi que des fines tranches de bananes que vous retrouverez peut-être sur votre table dans quelques semaines, qui sait !

Nous rentrons en longeant le lac par la route de terre et sommes bien contents de pouvoir prendre une bonne douche en rentrant pour nous débarrasser de toute la poussière que nous avons ramenée avec nous.

Samedi 17 Décembre 2011

Journée bus, la distance à parcourir n’est pas bien longue mais en voyant l’état du car on comprend très vite qu’on mettra beaucoup de temps ! La climatisation fait un bruit terrible et au dessus de nos têtes l’eau s’écoule par des fuites autour des bouches de ventilation, à chaque virage nous prenons la douche ! Impossible de se reposer à cause de la musique cambodgienne qui passe en boucle à fond dans les enceintes qui grésillent. Avec les arrêts dans tous les villages c’est en tout 12 heures que nous mettrons pour parcourir les 450 kms jusqu’à Kampot, un vrai supplice !

Dimanche 18 et Lundi 19 Décembre 2011

C’est à Kampot que l’on trouve les meilleures plantations de poivre du pays. Rasées par les Khmers rouges au profit de rizières, les cultures de poivre sont relancées depuis seulement quelques années et il parait que c’est le meilleur poivre du monde, nous l’avons effectivement trouvé excellent même si les cuistots en abusent un peu trop par ici ! En ce moment c’est la récolte du poivre vert et en avril-mai ce sera le poivre noir.  

Nous parcourons les routes de terre en traversant la campagne où les paysans coupent les dernières pousses de riz et des villages où les enfants jouent dans le peu d’eau qu’il reste dans les marres.

Puis nous nous rapprochons du bord de mer et des marais salins qui sont pour le moment remplis d’eau, il faudra attendre février pour commencer à récupérer le sel laissé par la mer.

PHOTOS DU CAMBODGE